У взрослых растений корневая система, разрастаясь в ширину, выходит за пределы кроны. Длина отдельных корней может превышать диаметр кроны в 1,5 – 2 раза. В естественных условиях, при постоянном наносе песка и ила, облепиха ежегодно образует новый ярус молодых активных корней. Старые же корни на глубине 50 см и более постепенно отмирают. Подобная картина наблюдается и в культуре – при мульчировании перегноем, торфом. Верхний ярус корней постепенно принимает на себя основную функцию.
Корни облепихи травянистые, хрупкие, легко обрываются. Это следует учитывать при выкопке и пересадке растений.
Существенную роль в питании облепихи играют клубеньковые образования, имеющиеся на корнях. Находящиеся в клубеньках азотфиксирующие актиномицеты способны усваивать азот воздуха. Благодаря этому растения восполняют недостаток питательных веществ в почве.
Клубеньки лучше формируются на рыхлых, воздухопроницаемых почвах. На плотных, сильно переувлажненных почвах с плохим воздухообменом образование клубеньков затруднено, что отрицательно сказывается на развитии растений.
Клубеньковые образования представляют собой округлые выросты или утолщения на корнях. В начале вегетации корни и клубеньки желтовато-белые, к концу лета они буреют. Быстрорастущие корни, как правило, клубеньков не имеют. Чаще всего клубеньки появляются на боковых корнях, которые всасывают воду с растворенными в ней минеральными питательными веществами.
У укорененных зеленых черенков клубеньки формируются через 10 – 15 дней после образования мочки корней, у сеянцев – через 30 – 40 дней после посева. На первом этапе развития азот фиксирующая способность клубеньков невысокая. Наиболее активными клубеньки становятся через 40 – 100 дней после образования. Азотфиксирующая активность зависит также от внешних условий: с понижением температуры почвы в зоне расположения основной массы активных корней усвоение азота воздуха клубеньками уменьшается.
Требования к условиям произрастания
Облепиха – светолюбивая культура. Она не выносит затенения, не может расти под пологом высоких деревьев и кустарников. Молодые растения не выдерживают конкуренции травяного покрова.
Растения хорошо растут и плодоносят на легких, водо- и воздухопроницаемых плодородных почвах, богатых солями кальция. Тяжелые глинистые почвы можно использовать только после значительного их окультуривания.
Эта культура отрицательно реагирует на недостаток влаги в почве. В жаркие засушливые годы нуждается в орошении. В тоже время непригодны переувлажненные участки со стоячей водой. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 1 – 1,5 м от поверхности почвы. Оптимальная влажность почвы для роста и развития корней – 70 – 80% от полевой влагоемкости, ее можно добиться регулярными поливами, рыхлением и прополками (Е. И. Ярославцев, Ваш сад, 1984г.).
Зимостойкость облепихи зависит от ее происхождения. Наибольшей выносливостью к низким температурам характеризуются сибирские популяции и выделенные из них сорта и формы. Они выдерживают морозы до – 35 – 40° С и хорошо после этого плодоносят. Сорта и формы из Прибалтики и Калининградской области несколько уступают сибирским по устойчивости к минимальным отрицательным температурам, но меньше реагируют на оттепели и лучше переносят возвратные холода.
Мужские особи, как правило, менее зимостойки, чем женские, сильнее повреждаются в суровые зимы. Это нужно учитывать при выборе соотношения мужских и женских растений на садовом участке (А. М. Михеев, В. И. Деменко, Облепиха, 1990г.).
При посадке облепихи нужно выбрать светлое место и разместить кусты не ближе 2,5 м один от другого. В промежутках между кустами можно для экономии места высадить черную смородину, она достаточно теневыносливая для такого соседства. Поскольку у облепихи корневая система поверхностная, никаких грядок, требующих регулярной перекопки, возле нее размещать нельзя. Нельзя также сажать вблизи облепихи картофель и помидоры - у них общие заболевания. Лучше всего облепиха растет на легких суглинках, но мирится практически с любой почвой, правда на тяжелых глинах она плохо дает отпрыски и снижает урожай.
Перед посадкой в яму можно внести компост и полстакана полного минерального удобрения. В центре ямы насыпают небольшой холмик из питательной земли, на него ставят саженец, расправляя корни вниз по холмику, заливают яму водой, и засыпают почву как обычно. Поскольку облепиха растение двудомное, считается, что на 4-5 женских кустов нужно иметь один мужской. Это не обязательно. Все зависит от размеров мужского куста и места его посадки. Мужской экземпляр высаживают так, чтобы он оказался с той стороны от женских, с которой дуют господствующие в этих местах ветра. Нельзя сажать его так, чтобы он оказался в ветровой тени, например, за крупным деревом или сараем. Все кусты облепихи обязательно должны продуваться ветром, иначе даже при достаточном количестве опылителей вы останетесь без урожая. Чем выше мужской куст, тем дальше летит его пыльца.
Для удобства сбора урожая облепиху периодически обрезают сверху, чтобы не дать ей расти в высоту. Для этого ей спиливают верхушку до двух-трехлетней древесины. Разумеется, мужской куст обрезать не нужно. Регулярно обрезают также все поломанные, больные и засыхающие ветви. Место среза обязательно замазывают варом или закрашивают масляной краской, лучше охрой.
На корнях облепихи имеются клубеньки, в которых живут азотофиксирующие бактерии, способные усваивать азот прямо из атмосферного воздуха, что и дает облепихе возможность расти на прибрежных песках и галечниках.
Облепиха очень чувствительна к недостатку влаги. Привыкнув расти у воды, она имеет поверхностные корни, которые легко пересыхают. Из-за этого посадки облепихи нельзя глубоко рыхлить, и уж тем более перекапывать. Крупные корни залегают на глубине 20-25 см и очень длинны, они могут достигать размеров нескольких метров (до 10-15), далеко выходя за пределы кроны растения. Вместе с тем влаголюбивая облепиха совершенно не выносит застоя воды у корней. Если грунтовые воды держатся выше 50 см от поверхности, облепиху приходится сажать на насыпи, предварительно подложив под корни палки, щепки и другой садовый мусор так, чтобы образовалось небольшое возвышение около 50-60 см, на которое уже высаживаются кусты.
Для размножения облепихи удобнее всего использовать корневые отпрыски, которые каждый куст начинает давать с трехлетнего возраста. Особенно активно они образуются в местах повреждения корней. Их все равно нужно удалять, чтобы посадки не были слишком густыми. Если вы намерены использовать отпрыск для посадки, его можно ранней весной дополнительно окучить, это вызовет усиленное образование его собственных корней и через 1,5-2 месяца можно обрубить корень, связывающий его с материнским растением. Это делают в 30 см от отпрыска. Лучшее время для пересадки облепихи - ранняя весна, до распускания листьев. Осенью она пересаживается гораздо хуже, поскольку практически не имеет осеннего покоя. Ее рост прекращается только с наступлением холодов. Одновременно развивать и корни и побеги пересаженному растению трудно, оно сильнее болеет, чем при весенней посадке и хуже зимует. Особенно плохо чувствует себя облепиха, которую осенью пересаживают с листьями. Они испаряют большое количество воды, а корни еще не отросли после пересадки и не могут дать растению достаточного количества влаги и питательных веществ. В этих условиях куст вынужден использовать резервы, отложенные для зимовки, и сильно ослабевает. Если уж приходится пересаживать облепиху осенью, оборвите на саженце все до единого листья. Это поможет растению прижиться на новом месте.
Семенами облепиху размножают редко, поскольку при семенном размножении нет гарантий сохранности сорта. Вы можете, конечно, если повезет, получить растение лучше исходной формы. Именно таким способом, он называется аналитической селекцией, и были отобраны первые сорта облепихи. Но большая часть сеянцев не только не сохранит исходных свойств, но и может оказаться ближе к диким предкам, чем к культурным формам. Кроме того, при посеве получаются и мужские и женские растения, а какое растение будет давать плоды, выяснится только через 3-4 года. До этого придется сохранять все сеянцы. Если вы все-таки решили получить саженцы из семян, учтите, что облепиха требует стратификации, да еще двойной. Вначале она должна 1,5-2 месяца пролежать в тепле и сырости, а затем такое же время на холоде, поэтому, чтобы не возиться, проще посеять свежесобранные семена прямо в грунт. При этом всходы появятся весной следующего года.
Для весеннего посева можно взять семена облепихи, хранившиеся в холодильнике, или выбрать их из сырого варенья, конечно, если вы не пропускали ягоды через мясорубку, а только размяли их. Во время хранения в холодильнике семена стратифицируются. В марте-апреле их можно вынуть из холодильника, очистить от мякоти, вымыть, подержать немного в светлом растворе марганцовокислого калия и посеять в горшочке, заполненном смесью дерновой земли с песком (1:1). Почву в горшках хорошо полить и поставить их в теплое место. После образования у всходов 3-4 листиков их пикируют по одному в горшки, а весной высаживают в грунт.
Можно такие семена высеять и прямо на рассадник, как можно раньше после оттаивания почвы (Б. С. Ермаков, Лесные растения в вашем саду, 1992).
Всходы облепихи очень чувствительны к пересыханию почвы. Сеянцы начинают плодоносить на 4-5 год и еще через 2-3 года дают уже максимальный урожай.
Обычно облепиху размножают черенками, это дает гарантию сохранения сорта и пола растения, и позволяет получить с одного куста большее количество посадочного материала. В коммерческих целях обычно используют летнее черенкование зелеными черенками, но в условиях дачного участка оно практически не приемлемо, поскольку требует использования специальных разбрызгивателей, создающих в рассаднике туман из водяных капель.