Для неприхотливых фаленопсисов здесь слишком много света, а практически всем остальным орхидеям было слишком жарко. Сами лампы не нагреваются, но у каждой лампы имеется два цоколя, по 5 см. каждый, температура которых после нескольких часов работы может достигать до 70-и градусов Цельсия. Таким образом, если средняя температура в комнате, порядка 20-22 градусов, то внутри моего орхидариума она на 2-3 градуса выше. Большинство же орхидей предпочитают умеренную температуру, и 23-26 для них слишком жарко.
Таким образом, я сильно ограничена в выборе растений и приобретаю только те, которые способны выжить в моем "раю".
В общем, многое пришлось переделывать. На данный момент я перенаправила вытяжку, которая теперь дует внутрь. Этим я добилась того, что температура понижается до комнатной. Да и моим орхидеям, похоже, нравится "ветерок". Две лампы из шести держу отключенными, и теперь у фаликов перестали краснеть листья от переизбытка света.
Увлажнитель был заменен на крошечный, который можно и в стакане с водой поместить. Работает эта крошка примерно 15 минут в час, и влажность держится в среднем 70-80 %. Для увлажнителя я использую только дистиллированную воду. Если пользоваться водопроводной, пусть даже отстоянной водой, то на стеклах и на листьях растений очень быстро образуется мутный налет - осадок солей. Хочу заметить, что проблема носит чисто декоративный характер. С точки зрения поддержания нужного уровня влажности подойдет любая вода. Если налет Вас не смущает, или не лень его регулярно удалять, то дистиллированная вода — не обязательный фактор.
А вот расположение увлажнителя — это важно, особенно, если конструкция вытянута вверх, как у меня. Пар, который вырабатывает увлажнитель, тяжелее воздуха. Поэтому, когда у меня стоял стационарный увлажнитель для помещений, в нижней части было 90-100%, а наверху, под лампами — только 50-60%. Сейчас увлажнитель расположен в верхней части орхидариума, пар как бы стекает из него вниз и равномерно увлажняет все пространство.
Сейчас, когда прошло почти два года, и я, и мои орхидеи уже приспособились к новым условиям существования. Таймеры вынесены наружу и спрятаны под конструкцию. Матовые стекла на бывшем "тех-этаже" заменены на прозрачные, там установлены лампы - получилось еще одно отделение для цветов.
Задние стенки обклеены сосновой корой, что дает очень большой декоративный эффект.
Как это выглядит сейчас, можно посмотреть в Фотогалерее.
И так далее, все мелочи, безусловно, невозможно предусмотреть сразу, но....
В общем отсутствие ясного и четкого представления о том, чего же я на самом деле хочу, обошлось мне в большое количество времени, нервов и денег.
Итог: Если вы хотите сделать орхидариум на заказ то:
1. Обращайтесь, только к проверенным людям. Их координаты обязательно будут на сайте.
2. Самый оптимальный вариант расположения орхидариума в пространстве - это принцип витрины. То есть, длина вашего орхидариума должна быть, как минимум, 1.30. Тогда вы сможете использовать стандартные лампы — 1.20 + 10 см на цоколи. По крайней мере, одну сторону цоколей имеет смысл вывести наружу, это позволит снизить температуру внутри. Ширина и высота витрины может быть произвольной. Однако высоту не стоит делать более 1 метра. Иначе внизу уже будет темновато для орхидей.
3. Если нет возможности провести внутрь орхидариума кондиционер, помните, что вы будете ограничены только теплолюбивыми видами. Или растения на зиму придется убирать на "холодное окно".
4. Если у Вас имеется муж, то он способен сделать эту красоту сам! Бесплатно! Сможете, на самом деле, и сами, но мужу же будет приятно, если Вы его хорошенько попросите - ведь только настоящий! мужчина! способен! сделать! такое! (я ведь ничего не понимаю в конструировании, дорогой).
Самый большой "секрет" — это использование для склеивания деталей (алюминиевого профиля и стекла) только силикона для аквариумов. Продается в любом зоомагазине или на "Садоводе" в рядах с аквариумами.
Лампы, крепежи для ламп, увлажнители, вытяжку, алюминиевый профиль и стекла можно приобрести на том же "Садоводе" или любом строительном рынке.
1. Что делать с цветоносом после цветения. Отрезать или нет? И если резать, то на какой высоте?
Ответ: Отрезать цветонос или нет – это ваше самостоятельное решение, зависящее от общего состояния растения и желаемого результата. Если растению не требуется реанимация, и вы желаете получить повторное цветение как можно быстрее, то следует обрезать цветонос на расстоянии около 2см над самой верхней спящей почкой. В этом случае через некоторое время цветонос либо засохнет сам, либо проснутся одна или несколько спящих почек, цветонос разветвится и станет растить бутоны. Так же возможно образование на цветоносе маленькой детки (подробнее см. статью «Детка на цветоносе фаленопсиса»).
Если же растение в критическом состоянии, или вы предпочитаете цветение на новых цветоносах (существует мнение, что, обрезая отцветшие цветоносы, вы гарантируете более пышное последующее цветение и самостоятельно ветвящиеся цветоносы), то цветонос срезается у основания розетки листьев, под последней спящей почкой. Срез можно обработать толченым древесным углем.
2. Надо ли пересаживать только что приобретенный цветущий фаленопсис?
Ответ: Это зависит от состояния растения, а главное от состояния корней. Фаленопсисы чаще всего продаются в прозрачных горшках, так что оценить состояние корней довольно легко. Зеленые (после полива) и серые (если субстрат сухой) – это здоровые корни. Коричневые и черные мягкие корни, запах плесени, а также неподходящий субстрат (земля, торф и т.д.) – повод для пересадки (подробно о пересадке фаленопсисов см. в статье «Пересадка орхидей» или в главе «Вопросы - ответы: Фаленопсис. Пересадка».
3. Какое окно подходит идеально?
Ответ: Восточное. Но это не значит, что нельзя притенять на западном окне или досвечивать в активный период на северном. Южных окон все же желательно избегать, особенно летом, поскольку, если от избытка солнца защитить можно, то от повышенных температур в полдень защитить сложнее.
4. Как часто поливать?
Ответ: Частота полива зависит от температуры воздуха, влажности, влагоемкости субстрата. Если вы еще не научились понимать индивидуальные потребности вашего растения, то безопасным и достаточным является полив раз в неделю. При этом если на стенках горшка с внутренней стороны продолжает скапливаться конденсат, то поливать рано. В любом случае фаленопсис лучше слегка подсушить, чем залить. Две-три недели без полива он перенесет нормально. Единственным плачевным результатом при отсутствии полива в течение 3-х недель может стать увядание цветов.
Для полива используйте только теплую воду.
5. Надо ли фильтровать/кипятить/отстаивать воду?
Ответ: Желательно хотя бы одно из трех.
6. Какие удобрения подходят, в какой концентрации разбавлять и как часто подкармливать?
Ответ: Подойдут комплексные удобрения для цветущих и специальные для орхидей. Главное, чтобы азота было на порядок меньше, чем фосфора и калия. Поскольку субстрат (кора) не в состоянии удерживать удобрения и отдавать при последующем поливе, рекомендуется добавлять удобрения при каждом поливе (или чередовать, скажем, 4 полива с удобрениями, 1 без, и т.д.)
Дозировать следует в меньших пропорциях, чем при поливе обычных комнатных растений. То есть, если согласно инструкции следует, что разбавлять нужно колпачок удобрения в 2-х литрах воды, для полива орхидей, разбавляем в 3-4-х литрах воды.
7. Каким образом поливать?
Ответ: Удобным способом полива является погружение всего горшка в ведро или таз с водой. При этом вода не попадает в розетку и субстрат пропитывается равномерно.
При поливе сверху, проследите, чтобы вода не оставалась в розетке, это может привести к загниванию. Убрать воду можно уголком бумажной салфетки.
8. Нужно ли устраивать фаленопсису время от времени душ?
Ответ: Нужно. Листья довольно легко запыляются. Во время душа можно также протереть листья мягкой чистой губкой. Не забудьте проверить, не скопилась ли вода в розетке после душа.
9. Как выглядят здоровые корни? И какие корни следует удалять?
Ответ: Здоровые корни – зеленые после полива или серые, если субстрат сухой. В идеале они должны быть плотные и упругие. При пересадке следует удалять черные или коричневые мягкие, с признаками гниения, а также сухие корни.
10. Что такое «воздушные корни», чем они отличаются от обыкновенных и стоит ли их запихивать в горшок принудительно?
Ответ: Воздушные корни практически ничем не отличаются от корней в горшке. С большой долей вероятности можно утверждать, что все корни, которыми располагает фаленопсис, когда-то были воздушными. Запихивать их насильно в горшок не следует (можно только слегка направлять), а вот прикрыть мхом стоит, особенно если вы не можете поддерживать постоянно высокую влажность.
11. Какая требуется влажность воздуха?
Ответ: 50% вполне достаточно при выращивании в горшке, однако и при более низкой влажности при регулярном опрыскивании адаптированное растение будет себя неплохо чувствовать.
1. Как часто следует пересаживать?
Ответ: Если нет проблем с корнями и субстрат не «разложился» (кора крепкая), взрослые растения можно пересаживать не чаще, чем раз в два-три года.
2. В какой субстрат сажать?
Ответ: Идеально подойдет субстрат, состоящий 100% из сосновой коры размером 1,5 – 2 см. Если вы приобретаете готовую кору для орхидей, то перед посадкой достаточно просто обдать ее кипятком, дать остыть и слегка просушить. Если кора из леса, то для увеличения влагоемкости кору рекомендуется прокипятить (что также поможет избавиться от нежелательных насекомых и их личинок), а затем порезать секатором на кусочки нужного размера. Для измельчения коры можно также использовать ручную мясорубку.